La peruanidad al palo

A continuación, un texto que escribí sobre mi reciente visita a Lima y que fue publicado el domingo último [31 de agosto] en la revista C, del nuevo diario Crítica. A través de este enlace puede verse la versión en pdf.

Rosa de Lima, linda lejana

Nadie me había dicho que el cielo de Lima era gris. O blanco, un blanco grisáceo, pleno, sin matices durante cinco meses, de junio a octubre. “Su geografía tropical inventó entre los extranjeros el mito de que era una ciudad soleada”, escribió hace un tiempo el periodista peruano Julio Villanueva Chang.

A pesar del cielo metálico, en Lima no llueve nunca. Ni siquiera cuando llueve: “Esto no es lluvia, es garúa”, le dirán todos (pero todos) los lugareños si por casualidad al visitante –como a mí– le toca estar en la ciudad el día que, de manera excepcional, caen algunas gotas del cielo. Sépalo: en Lima no llueve y por eso no se venden paraguas.

Quizás, a los amantes de la playa y el mar –aunque se trate del frío Pacífico– les conviene esperar al verano, cuando –dicen– el techo neblinoso se convierte en cielo azul. Pero lo recomendable es no postergar demasiado la visita, porque el momento de Lima es ahora.

Es que hace unos pocos años, a los peruanos les dio un ataque de peruanidad y es en Lima –su capital, por supuesto– donde se lo percibe con mayor efervescencia. “Es como una vuelta a la tradición, un proceso de re-identificación con lo propio”, me explicó una joven limeña que trabaja en turismo.

Eso explica tal vez que ahora se vean tantas cebicherías. Y que se beba tanto pisco, la emblemática bebida alcohólica nacional que hasta principios de este siglo pocos peruanos bebían.

Bastó darse cuenta de que los chilenos lo reclamaban como propio (y ya lo consumían y lo exportaban por gigalitro) para que en Perú se lo declarase Patrimonio Cultural de la Nación y se convirtiera –en su versión sour– en el trago estrella de las barras de todo el país.

La cocina autóctona no se termina con el cebiche. Por el contrario, la gastronomía actual es quizá lo que más ha alentado el reverdecer peruano. Los profesionales de la nueva cocina recuperaron los sabores de la comida popular y los volvieron irresistibles para propios y extraños: los expertos internacionales la consideran la mejor de América latina.

El desarrollo ha sido tal que hasta el peruano más distraído sabe que Gastón Acurio es el actual monarca de la cocina local y, si se lo apura, es capaz de elaborar su propio top ten. Al margen de los chef-celebridades, la oferta es amplísima, para todos los gustos y bolsillos.

Como si fuera poco, también están los chifa, como se conoce a los restaurantes chino-peruanos, la mayoría accesibles. Yo almorcé en Wa Lok, un clásico del barrio chino. Su dueña, Liliana Com, con sangre china en sus venas, se anima a decir que la fusión de los sabores criollos y chinos han mejorado la tradicional cocina de sus ancestros.